Говорейки за мода

Скиапарели и Прада: Невъзможни разговори Видео на Miuccia Prada играе зад тоалети, които тя и Елза Скиапарели са разработили на тази изложба на Института за костюми в Музея на изкуствата Метрополитън.'>

Музеят на изкуствата Метрополитън няма да трябва да остане отворен до полунощ, за да побере тълпи за Скиапарели и Прада: Невъзможни разговори , тазгодишната феерия на Института за костюми, главно защото шоуто не е толкова екстравагантно, със сигурност не по поръчка на изложбата на Александър Маккуин миналата година.

Това е от малката страна. Той има строга теза, сравняваща и контрастираща работа на двама дизайнери от различни поколения. И пренася тази идея докрай с внимателната, дори мършава сериозност на курсовата работа в края на годината.

Все пак това, че се отнася сериозно към задачата си, е освежаващо; не винаги намирате това в модните изложби. И тъй като оценяваните дизайнери са Елза Скиапарели и Миуча Прада, избраната тема далеч не е суха.



В областта на модата, за разлика от областта на изобразителното изкуство, жените винаги са били, дори се очаква да бъдат алфа фигури; създатели-протеи, последователни личности, властни командири на занаятчийски войски. Тези двама дизайнери със сигурност покриват сметката.

Образ

кредит...Рут Фремсън/Ню Йорк Таймс

И двамата са родени в Италия, Скиапарели (произнася се SKYAP-a-relli) в Рим през 1890 г., г-жа Прада в Милано през 1949 г. И двамата са от стари, консервативни семейства и и двамата се разпадат рано. Като млада жена Скиапарели шокира родителите си, като пише секси стихове и поема работа за бавачка в Лондон. Г-жа Прада, дете от 60-те години на миналия век, издигна левите политически бариери със своите връстници.

И двете дойдоха на мода почти случайно и късно. Живеейки в Париж и не намирайки дрехи, които да отговарят на нейните театрални вкусове, Скиапарели започва да прави своя собствена и разширява продукцията от там. Г-жа Прада, след като наследи семеен бизнес за багаж, започна да проектира чанти, после обувки, после всичко останало. Че всичко не беше тежко за шапки, които бяха голямата, луда сила на Скиапарели. Но между тях двете жени предоставят изобилие от суров свързващ материал, върху който може да се основава двустранен разговор.

Кураторите, Харолд Кода и Андрю Болтън от Института за костюми, взеха идеята за създаване на измислен обмен - Скиапарели умира през 1973 г. - от броеве на Vanity Fair от 30-те години на миналия век, който пусна поредица от Невъзможни интервюта между известни личности на деня. В един Скиапарели безгрижно спори с яростния Сталин и, заслужава си да се каже, спечели дебата.

В Met получаваме устни разговори. Те са дело на режисьора Баз Лурман. За да ги направи, той записва интервюта с г-жа Прада и отделно с актриса — Джуди Дейвис — в ролята на Скиапарели. След това той се присъедини към филмите, така че виждаме двете жени да си говорят през дълга маса, първо в началото на шоуто и няколко пъти през цялото време.

Образ

кредит...Рут Фремсън/Ню Йорк Таймс

В повечето предавания такива елементи попадат в категорията на звънци и свирки. Но те привличат много внимание тук - те са проектирани големи; гласовете ни следват навсякъде – и те не са единствените функции с добавена стойност. Следете внимателно анимираните снимки - на херцогинята на Уиндзор и на самата Скиапарели - в последната галерия.

Как се срещат дрехите в тази мултимедийна среда? Питомно, като цяло. В съответствие с цялостното чувство за научен ред на шоуто, материалът е разделен на тематични секции, дефинирани до голяма степен от това, което двамата дизайнери имат да кажат, на филм или на печатни етикети в галерията, за собствената си работа.

Скиапарели споменава, че по нейно време жените от обществото често са били срещани седнали на маси в кафенета или ресторанти и че като дизайнер тя се интересувала най-много от това, което е най-видимо в такива ситуации: тялото от кръста нагоре. Г-жа Прада, която е преживяла хипито завръщане към земята заедно със сексуалната революция, беше по-фокусирана върху долните крайници.

Като илюстрация шоуто ни дава селекция — плътна и жизнена — от якета и шапки на Schiaparelli и поли и обувки на Prada. Но въпреки темата за талията нагоре, талията надолу, нито една от тези форми не е издигната или ниска, което е хубаво. Скиапарели ни дава шапка под формата на обувка; Г-жа Прада прави маратонки, които приличат на кадилаци.

Образ

кредит...Рут Фремсън/Ню Йорк Таймс

Следват няколко визуални мини-есета за това, което може да се нарече драматургия на стила; как дрехите могат да проектират различни, бързо четими скриптове. Роклите от двамата дизайнери, обединени под етикета hard chic, са тъмни, елегантни и възрастни, подходящи за изискано хранене, погребение или може би военната стая на Пентагона; определено са възрастни. Тези в раздела, наречен naïf chic, са точно обратното: причудливи неща за кукли, изработени от тъкани, отпечатани с циркови животни и тропически плодове. Някои от тези тоалети можеха, според мен, също толкова лесно да се класират за следващата категория, грозен шик.

И точно в този момент, някъде по средата на предаването с интензивни разговори, вие осъзнавате напълно нещо отвъд техническите характеристики на модата, които тези дизайнери споделят: а именно модата, специален стилов свят метаезик на одобрения, анатеми и абсурдист не секвитури.

Никога не съм предполагал, че хората ще искат да носят дрехи с маймуни и банани върху тях. Това ми даде страхотна представа за хората, за това колко са готови хората да се представят там. Модата е невероятен инструмент за разбиране на хората, за разбиране на света.

Това е г-жа Прада, която говори за един от нейните наиф-шик дизайни. Изречение по изречение това, което казва, има смисъл.

Червен килим на Met Gala

68 снимки

Преглед на слайдшоуто

Дженифър С. Алтман за The New York Times

Но това би изисквало Даяна Вриланд, която издигна модата до оракула, да произнесе подобни изявления със сюрреалистичната тържественост, която заслужават. Сюрреализмът е там, където върви шоуто, и пристига там, официално, в последната галерия. В изкривяващата пространството, огледална инсталация от Нейтън Кроули, сравнителните двойки, наблюдавани по-рано, се разпадат. Индивидуалните дизайни имат право да се произнесат самостоятелно и Schiaparelli блести. Нейната прочута рокля с телесен цвят на сълзите, отпечатана с trompe l’oeil изображения на разкъсвания и нарязвания, проектирани от Салвадор Дали – един от няколкото художници сюрреалисти, с които тя си сътрудничи – е ужасяващият шоутоп, който е трябвало да бъде.

И дори на черно-бяла снимка нейната прословута рокля на омар, бяла копринена вечерна рокля с формата на гигантски ракообразни, разположени като блик от кръв отпред, говори непреводимо много за повтарящото се припокриване на модата на женствеността и нападение. Иска ми се само да има повече страхотна работа тук, повече на Скиапарели в нейния най-лаутреамонтовски, отколкото има.

Говореше се как шоуто може да съживи репутацията й, да я предпази от по-нататъшно забрава. Забравена? Вярно е, че бях отгледана от стилна майка и знаех името на Скиапарели от люлката. Но е трудно да се повярва, че е била толкова изгубена от общия поглед. Изглежда, че г-жа Прада я е държала в полезрението си, въпреки че трябва да кажа, че упоритите усилия на шоуто да заковане тази връзка стават обезпокоителни.

Това не може да не предполага модел на широко присвояване от страна на г-жа Прада, което тя отрича. И - това винаги е риск, породен от теснолинейката - това доведе до това, че работата и на двамата артисти беше редактирана, за да отговаря на идеята за разговори.

Град на сцената: Гала в Института за костюми на Met’s Costume

20 снимки

Преглед на слайдшоуто

Дженифър С. Алтман за The New York Times

Тук използвам препоръчително думата художник. Скиапарели смята, че дизайнерите заслужават титлата; Г-жа Прада категорично го отхвърля с мотива, че модата е твърде загрижена за мърчандайзинг и брандинг, за да бъде изкуство. Но като се има предвид, че толкова много съвременно изкуство е продукт на мърчандайзинг и брандиране, нека наречем и двамата художници. Защо не?

И нека признаем разликите между тях, какво ги разделя. Едно нещо е очевидно: историята. Тези жени работеха половин век един от друг; идеи, значения и ценности се промениха през това време. Шоуто не взема пълната мярка на тази променлива, която наистина е най-интересната му тема.

Съществува и фактът, че кариерата на Скиапарели е затворено творчество; можем да видим пълната й дъга и нейното място в модернизма, което е значимо, да не кажем приказно. Предпочитам да гледам дрехите й, отколкото на работа от повечето й приятели сюрреалисти, сред които Дали, Жан Кокто и Алберто Джакомети.

За разлика от това, кариерата на г-жа Прада все още, въпреки цялата си слава и влияние, е работа (да не говорим за бизнес за милиони долари) в ход, на който Met сега е присъдил каноничен статут на високо изкуство. Вероятно статусът се простира дори до нови или предстоящи дизайни: няколко артикула от предстоящите есенно-зимни колекции на Prada са в шоуто.

Говорейки за бизнес, никога не е лоша идея да следите кой за какво плаща в публични институции като Met. Основният спонсор на тази изложба е Amazon.com, който в изявление за каталог декларира своята пламенна корпоративна вяра, подкрепена от примера на Schiaparelli-Prada, в силата на неконвенционалното мислене.

В него не се споменава, че наскоро е предприела големи усилия за продажба на мода от висок клас онлайн. Продажбата чрез мрежата наистина е мощна идея – помислете за начина, по който тя е разрушила книжната индустрия – и вече конвенционален маркетинг. Чудя се какво може да каже г-жа Прада за това или Института по костюмите, тъй като те търсят възможността за радикално модифицирано бъдеще на високата мода. Това може да е разговор, който си струва да чуете.