Оаху - Другата страна на островния рай

оаху от другата страна на островния рай

Ето една история за пътуване, която няма да намерите във вашето ръководство Lonely Planet. Един от нашите сътрудници прекара известно време, разглеждайки пукнатините и пукнатините на една от любимите дестинации за почивка в света, за да докосне пулса на това, което се крие под повърхността на истински град, място нереално по красота и почти фантастично на място , но все пак отбелязва реалностите, с които се сблъсква всяко друго населено място на Земята.

В петък вечер е 23:54. Изминаха само седем часа, откакто самолетът ми кацна на международното летище Хонолулу, а моят контакт Крис * ми обеща вечер, който няма да забравя в нощните места на Уайкики. Като нещо извън филм, ние се присъединяваме към опашката от млади, оскъдно облечени жени извън място, което, както ми казват, се нарича „Пристрастяване“. 'Това е най-доброто, брато, ще се закачим толкова много, това място е пълно с момичета', казва ми Крис, докато дискретно поръсва линия кокаин върху часовника си с ябълки и го подушва, докато биячите обръщат двойка след двойка на вратата. Приятелят на Крис, Роко *, голям полинезиец с татуировка на врата, се появява след още десет минути чакане и отлепя две банкноти от 100 долара на ролка в предния си джоб, прибира ги до портиера и ние сме въведени от задната страна на опашка. „Той е затворил играта с кока в този град“, казва ми Крис, като ми подава дискретно малката найлонова торбичка зад гърба си.

Би трябвало да предговоря, като казах, че всъщност не съм дошъл на Хавай, за да правя наркотици и да купонясвам с разпуснати жени, не иначе конкретно, но също така не съм дошъл да направя автобусна обиколка на Пърл Харбър и да ходя на шнорхел с костенурките за 25 долара включително наем на флипер. Дойдох тук, защото бях чувал за разнообразието и позитивността на това лудо, малко място. От мултикултурните, мултинационални общности, които не се различават от моя дом в Сидни, до дълбоките белези, оставени след жестоката война, до богатата полинезийска история на това място, което се споделя толкова свободно и с любов от местните жители, мога да кажа, че знам на Хавай, който е различен от брошурите и туристическите журнали.



оаху хавайско небе

Отправяме се към банята за задължителна линия и след повторното влизане в дансинга ни отвеждат в задната част, представена с магнум сива гъска от три момичета в тоалети на плейбой зайче (обещавам, че това е така, както се случи дословно) , и купонът е включен. Всичко това не ми струва нищо, между другото, моят контакт с Оаху настоява да платя за всичко, „само малко хавайско гостоприемство, приятелю“, продължава да казва той, докато връчва двадесет за няколко питиета, или вади своите чанта за друга линия удар. ‘Ще видим как ще отидем тук, човече, или ще вземем купота, ще ги върнем в къщата и ще издухаме линии цяла нощ, или ако искате да се разхладите, просто ще се хвърлим и ще седнем на плажа.’

Това, първата ми от много нощи в Уайкики през следващите две седмици, не беше груб шок. Бях вечерял с Крис и преди, когато той беше в Сидни, и знам каква е конкретната му чанта с вкусове. Но той е перфектният екскурзовод. На шест фута двеста и двеста килограма, Крис е редовен във фитнеса, тренира като ММА боец ​​и има тен, който предполага, че е прекарал най-добрата част от своите двадесет и седем години, живеейки в тропически рай, което би било точно сумиране. Съчетан с широката му бяла усмивка и смелите му лудории, той е труден за пропускане и е добре известен по улиците на Оаху, както скоро научавам. За целия бял прах, късните нощи и подлите герои, които срещаме, той не спира да се забавлява. За всеки джойнт, който пушим в 3 часа сутринта, за да ни помогне да заспим, той ме събужда сутрин с кафе, за да ме изведе на поредната разходка сред природата, за всеки нощен клуб, който посещаваме, предлага друг водопад, който да проверим „по-късно“. На една от нашите нощни екскурзии приехме това буквално и оставихме бар в задните улици на Хонолулу, за да изкачим водопада Маноа в 2 часа сутринта.

Има какво да се каже за седене в скалиста, дълбока три фута локва под естествен поток от изворна вода в 2 часа сутринта, високо като Вили Нелсън около 1968 г., гледайки безупречно, звездно нощно небе.

manoa пада само на кратък преход от предградията

Водопадът Маноа, само кратък преход от предградията.

Хавай, както всеки, който някога е бил там, знае добре, естествено е много красиво място. В брошурите има истина. Плажовете са девствени, а водата е красиво синьо. Има костенурки, които плуват в сърфа. Почти всеки ден е слънчево. Там, където отсядам, в планините на Маноа вали лек дъжд за около двадесет минути всеки ден, оставяйки огромна, ярка дъга над цялата долина, която се вие ​​на юг до Уайкики.

дневна дъга над буйните крайградски домове маноа

Ежедневната дъга над буйните крайградски домове на Маноа.

Има страхотна история и на мястото. Посещаваме бар, наречен Sarento’s над хотел Ilikai, с изглед към пристанището Уайкики, отворен в началото на 60-те години. ‘Тази табуретка, на която седиш’, казва ми Крис ‘‘ Елвис е седял там ’. Вярно е, потърсих го. Елвис Пресли някога е бил собственик на 24-тетиетаж на хотел Ilikai и често почиваше на Хаваите (никога не е пътувал извън САЩ.)

Навсякъде има и напомняния за емблематични части от американската история, сгушени между огромните бетонни зали на търговското предприятие и капитализма, които са улиците на Уайкики (които бяха комерсиализирани от американски и японски предприятия много преди Хаваите да имат звезда на знамето. ) Хотелът Moana Surfrider, който се намира увит около вековно седемдесет и пет фута високо дърво на брега на брега, е един от най-сложните примери на архитектурата от края на XIX век и е бил детската площадка на крал Едуард VIII, когато той беше просто принцът на Уелс. Частният кей, в който той се е влюбил, ентусиазиран водолаз, вече го няма, но не е трудно да си го представите.

огромно дърво банян

Огромното дърво Банян посреща гостите в хотел Moana Surfrider.

Дори Агата Кристи остана тук през двадесетте. Подходящ, тъй като хотелът е и домът на една от най-известните мистерии за убийства в Америка. През 1905 г. Джейн Станфорд, една от основателите на Станфордския университет и бивша съпруга на калифорнийски губернатор, е намерена мъртва в стаята си в The Surfrider поради отравяне със стрихнин. Никой никога не е обвинен.

Едно от най-примамливите качества на Уайкики е способността да пътувате във всяка посока за около половин час разстояние от центъра му и да се озовете или на частен плаж с перфектен бял пясък и топли вълни, непорочен от строителните предприемачи, отстрани на планина, без да е необходимо усилие да си представите себе си в средата на Джурасик парк (в края на краищата това са го заснели) или във всяка версия на изцяло американски квартал, с деца, които играят на поляната отпред, а камионите на UPS доставят пакети от Amazon.com.

дъга над маноа в центъра на Хонолулу

И тогава имате центъра на Хонолулу. Колкото и да е красива ежедневната дъга над Маноа или колкото може да бъде стогодишното дърво банян в Moana Surfrider, както всеки град, вие имате белезите на капиталистическа икономика и в него живеят забравените хора от Оаху. Хонолулу е като мъничък, мъничък Ню Йорк. Улиците са облицовани с барове за гмуркане, салони за татуировки (включително този, в който самият моряк Джери е използвал известни татуиращи моряци през 40-те години), стриптийз клубове, лош трафик и най-широката демографска група, която вероятно ще намерите. Има и Хавайският театър, наречен „гордостта на Тихия океан“, когато за първи път е открит през 1922 година.

Сред историята на тези подли улици се крият наркомани, изоставени непознати, своенравни хора, проститутки и дилъри, които правят Хонолулу не по-различен от всеки друг град в света, когато го събличате до костите. Бедняшките квартали и миниатюрните градове за палатки, които са изградени под мрежата от само три или четири магистрали във и извън града, са постоянно визуално напомняне за реална, дефектна социално-икономическа система, съществуваща в перфектна тропическа обстановка.

хавайски театър

Големият вход към „гордостта на тихоокеанския регион“, Хавайския театър.

А магистралите са представителни и за неуспешна система, като остров Оаху се гордее с четвъртото най-голямо задръстване в целия САЩ, след Лос Анджелис, Сан Хосе и Сиатъл. Трудно е да се повярва, че толкова малък остров, с толкова малко жители, може да бъде планиран толкова зле, но ефектите са налице за всеки, за да го видят всеки ден. Седя в късен модел Такома с приятелка на Крис на име Вивиан *, която е родена на Големия остров от виетнамски мигранти и се е преместила в Оаху, за да учи право. „Никой в ​​САЩ наистина не вярва, че тези статистически данни могат да бъдат реални, но е вярно“, казва тя, докато седим, без да се движим, в продължение на петнадесет минути. „Това е малко население, но има наистина един път от и до Хонолулу, за да се разпредели трафикът, така че това е кошмар за всеки, който трябва да пътува до работа, което е повечето хора тук. Няма метро като други градове - пътищата са единственият начин за пътуване. Наистина е трудно да се вземе решението между това да живеете в хубава къща и да пътувате всеки ден или да живеете по-близо до работа, близо до бедните квартали. “

най-лошото управление на трафика у нас

Оаху преживява някои от най-лошите управление на трафика в цяла САЩ.

Обратно на вечер с Крис в Уайкики, към нас се присъединява неговият приятел Люк *, който иска да излезе и да пее караоке с нас. Докато минаваме покрай редица проститутки, забелязвам, че всички те работят точно пред главния ранен отвор на Оаху, клиширана ирландска кръчма, наречена Kelly O’Neill’s. Причината, поради която намирам тази особеност е, че кръчмата разполага с поне три полицейски коли, пълни с полицаи, готови за действие, по всяко време след 20:00 всеки ден.

‘Това е незаконно, но ченгетата всички чукат проститутките. Ето защо те работят по улиците отвън, където са всички ченгета “, казва ми Люк. ‘Странно е странно, те ги чукаха в замяна, че не ги арестуваха, но няколко ченгета направиха за това, така че сега проститутките ги карат да плащат. Някои дават отстъпки, но предполагам, че все пак е по-безопасно за тях. Това е наистина странно, но всички тук знаят за това.

Може би освен уличните работници, всъщност можете да нарисувате много прилики между Уайкики и Сидни. Клубовете са едни и същи (макар че напитките са много по-евтини и по-щедри на Хавайските острови), той е пълен с комбинация от австралийци и азиатски туристи, и това е място с голяма природна красота, което е прибрано до северото степен, за да се направи път за търговски туризъм и в някои области, развитие на собствеността. Това, което е толкова тревожно, е броят на бездомните хора, броят на хората, живеещи в жилища с ниски доходи, и несъответствието между окъпаните от слънцето имения на Хавай Кай (там живее Кучето, Ловецът на глави) и само четиридесет минути мотопед, в задните улици на Хонолулу, които са облицовани с блок след блок от „достъпни“ апартаменти, които не изглеждат по-различно от всяка друга правителствена схема за осигуряване на хората за възможно най-малко пари.

Хавай

Hawai’i Kai е едно от най-богатите предградия в САЩ.

Седя на последния етаж на един от тези апартаменти с нов приятел, който намерих в града на име Джей *. Джей седи над кофа, гледайки анимационни филми в апартамента си с една спалня в син мини небостъргач с достъпен живот. От дома на Джей няма гледка към водата, нито пет минути пеша до плажа. Само магистралата, която трябва да погледнете, и, странно, гробище, точно в съседство.

„Има много гробища на Оаху“, казва ми той, между разкъсванията на бонг. „Много от различните азиатски култури имат различни вярвания“, казва той съвсем искрено, сякаш изненадан, че бял турист всъщност се интересува от това как това място е станало толкова объркващо. „И тогава много хора загинаха във войната“ Джей разбира се има предвид Втората световна война, след като американската морска база в Пърл Харбър беше нападната от японски сили през 1942 г. „За всяка култура има различни гробища. Този е японски, там отдавна никой не е погребан, преди години са изчерпани. Има още един на около километър, който е изцяло китайски. ’Казах му, че съм забелязал китайския по пътя, за да изглежда по-велик. Имаше по-големи надгробни плочи от черен мрамор и мавзолеи. Японското гробище беше по-претъпкано с по-малки надгробни плочи или просто прости плочи. „Тогава имаха повече пари.“ Той просто каза, имайки предвид китайските обитатели на времето. ‘Японците бяха изгнани тук по време и след войната. Това е тъжно. През 20-те години почти половината от населението на Хавай е японско. Сега е около петнадесет процента или нещо подобно. '

Той е правилен, елементарно изследване показва, че японското население на Хаваите е малко над шестнадесет процента. Но докато японското население може да е намаляло, културните напомняния са налице, най-вече в кухнята. Повечето туристи ще са били изложени на най-известното ястие на Хаваите, loco moco. Съмнителна комбинация от бургер баничка, ориз, пържено яйце и сос от лук, това може учтиво да бъде предадено, за да се насладите на другия деликатес на Хавай, мушка пох-кех ). Poke е просто прясно уловена риба, нарязана на кубчета сурова и облечена със сос, оцет и дресинг от сусам или пикантна майонеза. Това е суши в най-основната си форма и е вкусно. Сервирана върху топъл кафяв ориз, купичка мушка на рибните пазари е 7 долара за лира и това е един от най-важните моменти на пътуването ми.

мушкайте здравословни и вкусни храни

Poke е толкова здравословно и вкусно, колкото и да е, и едно от най-добрите национални ястия, които ще намерите навсякъде.

Една сутрин Крис иска да ме заведе на място, наречено Morimoto’s, за закуска. „Повярвай ми, тук идва проклетият Обама, когато се върне у дома, пич“, казва ми той. Всички в Оаху искат да ми напомнят, че настоящият заседаващ президент е местен жител и като се има предвид колко прогресивен е Хавай като държава, не е трудно да се разбере защо са горди. Morimoto’s, ресторант от висок клас, се намира на пристанището Уайкики, под хотел The Modern и е красива обстановка за прясна риба и семпли, класически японски ястия. Ако ще похарчите подходящи пари за храна в този град, ето къде да го направите.

Прекарах последните две седмици, карайки се на мотопед. Това е свършеното на Оаху, тъй като всяко превозно средство с мощност 50 куб. См се счита по същите закони като велосипед (или поне така ми се казва.) Без риза, не се изисква каска, максимална скорост от 50 мили в час, това със сигурност е един от начините да се изчисти атмосфера и слънчевите лъчи на този странно красив град.

Това е и друг чудесен начин отново да визуализирате разликите около разпределението на богатството на Хаваите. Улиците на Hawai’i Kai и жилищните пътища на Kahala са перфектни, девствени равни площи на разкош, облицовани с големи бели къщи и високи, горди флагщоци, плаващи на звездите и ивиците всеки втори или трети дом. Но круиз с дължина 20 мили покрай The Pint & Jigger, гмуркащ бар, притиснат между пристанището Waikiki и магистралата Lunalilo, е неудобен и здрав, тъй като показва първите признаци на дупките и оградите от вериги, които се простират на километри около по-бедните части на Хонолулу. Това е ярко сравнение с флагманите на Cartier, Tiffany & Co и Gucci, които се намират на по-малко от тридесет минути пеша.

хонолулу през нощта, напомнящ за всеки голям градски пейзаж

Хонолулу през нощта напомня на всеки голям градски пейзаж.

Прекарах две седмици, поглъщайки естествената красота на острова през деня, прекарвам много от вечерите си в разгара на туристическия град, в самото сърце на Уайкики.

Плажът, простиращ се от пристанището Уайкики до зоологическата градина в Хонолулу, дълъг около километър и половина, е един от най-екстремните прояви на западния капитализъм, който човек може да изпита, и който дори не включва необятните простори на центъра на Ала Моана , седмият по големина търговски център в САЩ и най-големият мол на открито в света, който е само на 10 минути. И не е трудно да се разбере защо. Хавай отдавна е първото пристанище на пристанище за богати американски и японски туристи. Това, което ми прави впечатление, е желанието на хората да искам да похарчите такива суми пари на такова място.

хонолулу хавай дъга кула

Лично аз не изпитвах желание да се възнаграждавам на това място. Седях на плажа Уайкики през втората си вечер, гледах към океана, пушейки пура с аромат на кокос, която бях купил в един от 56 магазина на ABC (марката на Хавайските магазини - има такава буквално на всеки ъгъл на Уайкики, продаваща всичко от Ризи Aloha, наркотици, алкохол за евтини ароматизирани пури) и се чувствах толкова смирен от заобикалящата ме среда. По някакъв начин е лесно да блокираме конкретната джунгла от пари, фалшивите факли luau tiki и синтетичните флорални леи. Стереотипният дебелец със саронг, играещ на укулеле, съществува, но има нещо истинско в него. Местните наистина обичат да споделят това, което е останало от тяхната култура. Лесно е да се блокира фактът, че кокосовата пура всъщност има повече вкус на лосион за рифен слънчев загар, отколкото подсладен тютюн. Лесно е да свалите кожените си обувки, да свиете панталоните си и да забравите за десетките хиляди други бели хора, които правят това пътуване всеки ден. Лесно е неволно да се потопите в органичното богатство на това място. За да видите привлекателността отвъд улиците на Уайкики, магазините Billabong, фабриките за чийзкейк, лошо проектираните тениски. Съкровищата на островния рай, който все още не е изгубен, все още са там за тези, които ги търсят, просто трябва да се абонирате за специална, може би дори усукана марка на това, което всъщност е рай.

* Имената са променени