MoMA се потапя с глава в модата

Детайли от артикули: Модерна ли е модата? в Музея за модерно изкуство.

Институтът за костюми на Музея на изкуствата Метрополитън, възхваляван за приказността на своите изложби на Като момчета , Китай и Александър Маккуин , най-накрая има здравословна конкуренция. След 70 години пренебрежение, Музеят на модерното изкуство се потопи с глава в модата или нещо подобно.

Артикули: Модерна ли е модата? е интензивна игра на догонване и едва втората изложба в историята на модерното, посветена на дизайна на облеклото. Неговият предшественик — Модерни ли са дрехите? — организирано през 1944 г. от Бернард Рудофски, провокативен архитект и социален историк, който твърди, че повечето дрехи са анахронични, ирационални и вредни.

Образ

кредит...Марк Уикенс за The New York Times

Изобилен е полезна дума, с която да се подходи към това амбициозно, високо идейно усилие. Организиран от Паола Антонели, старши куратор на отдела за архитектура и дизайн на Modern, и Мишел Милар Фишър, кураторски асистент, той включва години на изследвания и пътувания и е колкото антропологичен, толкова и естетичен.

Голямо е, заема всички галерии на шестия етаж за временни изложби, което не се е случвало от де Кунинг феерия на 2011 г. Брилянтно използване на видео и слайдшоута. Около 30 прототипа, включително 20 наскоро поръчани от музея, добавят искри на изобретателност - и разбира се има магазин за подаръци, по-пълен от обикновено с изкушения за дрехи.

Но като цяло, Items има няколко от впечатляващите моменти на изключителна изработка, иновации или материална разкош, които са основна част от продукциите на Met. Включвайки артикули като сини дънки, джапанки, татуировки и буркини, той до голяма степен избягва въздуха на разходите, изключителността и високостта, типични за тези начинания. Дори е малко от строга страна, като се връща към дисплеите на Modern през 30-те и 40-те години на миналия век на най-новите кухненски съдове и мебели - шоута, които се аргументираха за модерния дизайн като достъпен начин за подобряване на съвременния живот. За честта си това е упражнение за повишаване на съзнанието, което начертава потока от стилистични конвенции от субкултурите и колониалните страни в западния мейнстрийм и подчертава облеклото като себеизразяване и политически протест – най-пряко, с проекция на графичен Т- ризи.

Образ

кредит...Марк Уикенс за The New York Times

Верни на начина на музея да разказва историята на изкуството като линеен, предимно западен феномен, Items също идва със свой собствен канон - макар и такъв, който е по-глобален и исторически осъзнат по обхват.

В основата си шоуто е кой е кой от предимно следвоенни облекла и аксесоари – 111 артикула, наречени образци на дизайна'' в изявлението за пресата. Те са изброени през голяма стена на входа на изложбата и са илюстрирани от слайдшоуто срещу реални хора, носещи избраната екипировка. В галериите са представени примери на помазаните предмети, обикновено придружени от вариации, които свидетелстват за тяхното влияние, и от прототипите, които обикновено отговарят или разширяват класиката.

Южноафриканският текстилен дизайнер Изгърмя Нгксоколо , например, дава нов живот на почитаемия рибарски пуловер Aran, като добавя наситени цветове към неговите плетени модели. Проектът Bret.on, от Ненаправен, а стартиращият персонал за персонализиране е разработил компютърна програма, която ще позволи на носителите да добавят свои собствени сюрреалистични завихряния към синьо-белия раиран френски моряшки пуловер. И Zhijin Wang , китайски дизайнер, увеличи основната хирургическа маска, използвайки дизайнерски маратонки като материал, като по този начин превърна фетишизираните обувки в постапокалиптичен шик.

Образ

кредит...Марк Уикенс за The New York Times

Образ

кредит...Марк Уикенс за The New York Times

Пейзажът на облеклото е внимателно подбран и категоризиран, както може би само Модерното може да направи. Малък раздел за лукса включва изпипана чанта Hermes Birkin, диамант Tiffany и часовник Rolex, но това е подкопано от по-евтините изрази на екстравагантност, включително обеци с чукане на вратата и персонализирани ноктопластика.

Като цяло, Items се фокусира върху дрехи и аксесоари, които хората по света носят всеки ден по различни сложни причини – включително климат, личен стил, икономика, религиозна вяра или политическа позиция. Той представя байкерското яке, чинос, ризи guayabera и шалове kaffiyeh, включително нов прототип, от базирания в Бейрут архитект Салим Ал-Кади , в кевлар, отразяващ куршуми. Също така в списъка: всякакви спортни и връхни дрехи, анцузи, паркове, пуфове и полар. Той е толкова ориентиран към хората, че включва прототип за манекен с голям размер (повечето са с размер 0).

Образ

кредит...Марк Уикенс за The New York Times

С рокля на Шанел тук; две сари там; еспадрили и две красиви китайски рокли чеонгсам на друго място, Елементи посредничат между високо и ниско, Изток и Запад, мода и общо. Но той остава сравнително нисък, създавайки атмосфера на познаване, което след това се обогатява от етикетите и каталога, които точно определят произхода, регионалните вариации и технологичния напредък. Разглежда се структурата на полата-молив. Обикновено имаше 20 компонента, което правеше сглобяването трудоемко; Ликра-ангорският прототип на Чен Джи има само три и е устойчив на бръчки. Или историята на кашмирския шал от Британската империя до неотдавнашната мания на пашмината. Salwar kameez, комбинацията от туника и широки панталони от Пенджаб, научаваме, исторически е била унисекс и чрез мюсюлманската имиграция се е превърнала в основен продукт и оказва влияние върху по целия свят. Понякога думата мода в заглавието на шоуто почти намирисва на фалшива реклама: може би по-добре да се казва „Дрехите са всички“ или „Личен стил на краудсорсинг“.

Образ

кредит...Марк Уикенс за The New York Times

Удивителните умиления вероятно ще се чуят точно от вратата, с фаланга от малки черни рокли - от Шанел до Рик Оуенс. Другият начален залп е разочароващ: показване на бельо, включително Wonderbra, Spanx и мъжки гащи с y-front, въпреки че чифтът чорапогащи за жени с увреждания – прототип на Луси Джоунс за Somarta – е вдъхновяващ. И тази демонстрация е последвана от една от най-добрите кураторски прогресии на шоуто, от облеклото за бременни през 50-те години на миналия век през раницата Snugli и фени до луксовидния ансамбъл от особената колекция Bump от 1997 г. на Comme des Garçon. Между тях има прототипът за Модулната рокля на Wei Hung Chen 2.0, чиито регулируеми плисета побират както разширяващото се тяло по време на бременност, така и по време на кърмене.

Образ

кредит...Марк Уикенс за The New York Times

Яркочервената A-POC Queen (за A Piece of Cloth), ансамбъл е формулиран от Issey Miyake и неговият инженерен дизайнер Fujiwara Dai, от единична тръба от плетен плат (като тази, която се влачи отгоре). Той служи като център на идеята за голям чадър за облекла от един плат и тяхната икономичност (включва кафтан, абая и гащеризон). В края на шоуто историята на мъжките костюми е повторена с версии, които включват стандарт Savile Row, разработки на Том Браун и Йоджи Ямамото и невероятен костюм с широки рамене.

Образ

кредит...Марк Уикенс за The New York Times

Нещата могат да станат малко дребни, което означава, че шоуто понякога се превръща в дреболия в своята фамилиарност. Но когато се вземе дреха по дреха, тя е пълна с прекрасни заешки дупки от разказ и информация. Видеоклипове демонстрират обличането на хиджаби и сарита, както и направата на панамската шапка и седемкратна вратовръзка . И понякога една дреха и нейният компонент на движещо се изображение образуват завладяващо изживяване, както се случва с дантелената рокля на Kinematics (черна, разбира се) от дизайнерското студио Nervous System. Създаден с 4-D система за печат на Kinematics, той по същество представлява съвкупност от фрактални дупки, всяка уникална по размер. Но истинското удоволствие се крие в разбирането на гъвкавостта на роклята: това е един вид джъмпер, който всички видове жени могат да използват, носейки каквото си искат или нищо под него.

Образ

кредит...Марк Уикенс за The New York Times

Понякога филмът засенчва дрехата. Прекрасно малко видео от дизайнера Хана Таджима придружава черната водолазка на Issey Miyake. На фона на авангардния музикален танц от средата на века, г-жа Таджима сравнява водолазката като ковък символ на дисидентството за битниците, черните пантери, феминистките и мъжете, уморени от ризи и вратовръзки с хиджаба и тесния, често фобичен неуспех на Запада да разбирайте го като отстояване на неприкосновеността на личния живот и отказ от консумацията на красота, наред с много други неща. Аргументът на нейния филм е един от многото запомнящи се моменти в това безценно шоу.

Има много други, които да се съберат тук. Просто направете като музея и се потопете.