Как паметта очертава бъдещето на модата

По време на празнуването на 150-ата годишнина на Met, Андрю Болтън от Института за костюми на музея не би могъл да създаде по-добро шоу за този странен, сложен момент.

Инсталационен изглед (както се вижда от огледалния таван) на About Time: Fashion and Duration в Метрополитън музей на изкуствата.кредит...Доли Файбишев за The New York Times

С подкрепата на



Продължете да четете основната история

Можете ли да върнете мислите си за момент към пролетта на 2019 г.?

Фондовият пазар все още беше в цялостното си изкачване. The Avengers: Endgame чупи рекордите в боксофисите. Цикълът на потребление беше все по-неистов. Модните дизайнери се оплакваха от невъзможността да бъдат креативни в ускорен график, дори когато произвеждаха все по-големи планини от неща. Социалните медии поставиха новинарския цикъл на бързо превъртане напред и Тръмп наводни зоната. Самото време изведнъж се превърна в ценна стока.

Нищо чудно, че това даде на Андрю Болтън, куратор, отговарящ за Институт за костюми на музея Метрополитън , който обмисляше какво да направи за следващото си голямо модно ревю, честване на 150-годишнината на музея, искрата на една идея.

Образ Всеки костюм е съчетан с алтернативна работа, която разкрива връзката на модата с времето. Вляво, рокля на Iris van Herpen, от 2012 г., с придатъци, подобни на извънземни, заедно с кремава рокля от 1951 г. от Charles James с издатини, подобни на пипала.

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

Такава, която изпрати г-н Болтън не само в собственото му складово помещение, но и в концептуална дупка за червей: чрез Чарлз Бодлер и философа от началото на 20-ти век Анри бергсън , Алберт Айнщайн и Уолтър Бенджамин, Пруст и Вирджиния Улф.

Той се появи с тема: две паралелни хронологии, едната продължава от 1870 г. основаването на музея , до днес; едната се извива около друга като двойната спирала, използвайки модата - която постоянно се удвоява върху себе си за справка и вдъхновение, толкова по-добре, за да отразява напредналата еволюция на културата около нея - за да демонстрира начините, по които нашето минало информира нашето настояще, и историята дава форма и смисъл на това, което следва.

Такъв, който беше подходящо сериозен за такъв сериозен юбилей и щеше да действа като контрапункт на Technicolor попкултурата, която удовлетворява тълпата на модни изложби като миналогодишните Лагер и по-рано Китай през огледалото . Такава, която би била, както каза г-н Болтън, много обектна и свързана по-скоро с познания, отколкото за показност.

Такъв, който имаше достатъчно доверие в висока култура за музейните набобове и достатъчно потенциален блясък за модното парти, набиращо средства, което е Met Gala, източникът на бюджета на Института за костюми. Louis Vuitton се съгласи да гарантира изложбата. Ема Стоун и Лин-Мануел Миранда се присъединиха като съ-водещи на партито.

Образ

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

Образ

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

И тогава всичко спря. Новият коронавирус затвори музея от март до края на август. Шоуто беше спряно. Гала-концертът беше отменен. Икономиката се срина. Движението Black Lives Matter през лятото наложи нова сметка в културните институции и в модната индустрия.

Тази седмица изложбата „За времето: мода и продължителност“ беше открита, лишена от обичайните си празнични звънци и свирки.

— Е, времето се оказа перфектно.

Не само защото допълнителните почти седем месеца позволиха на г-н Болтън да рекурира шоуто, разглеждайки собствения си избор през призмата на социалната справедливост и актуализирайки дисплея, за да включи повече дизайнери на цветове, както и най-актуалните парчета. (Близо 25 процента от изложбата се промени, а новата работа - на Шейн Оливър от Hood by Air, Стивън Бъроуз и Xuly.Bët , наред с други дизайнери - могат да бъдат идентифицирани чрез сравняване на физическата изложба с каталога, елегантен, матов черно-бял том, отпечатан през февруари.)

Но защото г-н Болтън не би могъл да създаде по-добро шоу за този странен, сложен момент, ако го беше планирал.

Образ

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

Образ

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

В крайна сметка времето се превърна в нещо като абстрактно понятие за всички нас; ние съществуваме в смущаващия подземен свят на настоящето, в който миналите действия се подбират и преразглеждат и това, което се случва след това, изглежда невъзможно за анализиране. Политическата реалност на изборите породи широк разговор, който се връща към основополагащите принципи на страната, дори когато се обсъжда нейното бъдеще.

Притесненията, които шоуто адресира, придобиха ново, остро лично измерение. Неговите относително сдържани размери са успокояващи в епохата на бомба. А социално дистанцираните, по-тихи правила за посещение на музеи, продиктувани от протоколи за безопасност, вместо да намаляват преживяването, всъщност го подобряват.

За разлика от простора на 2018 г Небесни тела: мода и католическо въображение, който избяга от границите на галерия, за да се разпространи из целия музей (и до обителта), About Time се съдържа в рамките на стаите на Iris и B. Gerald Cantor. Влизате в затъмнения пашкул на коридора към меките, глухите тонове на Никол Кидман, четейки от сагата на Улф за пътуване във времето, Орландо, само за да изплувате в също толкова мрачен часовник на стая, бронзово махало, люлеещо се в центъра ( Това е Девлин направи дизайна на отвъдното изложба), синхронизиран с „The Poet Acts“ на Филип Глас от филма „Часовете“, който самият е базиран на романа на Улф „Мисис Далоуей“, звънтящ на саундтрака.

Образ

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

Образ

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

Атмосферата е тежка с спряна анимация. Вместо написани плакати по стените до всяко парче, което може да е насърчило посетителите да се събират твърде тясно, изложбените текстове за всеки чифт облекла - предшественик и наследник - които поставят всеки поглед в неговата колекция и социален контекст, трябва да бъдат изтеглени от посетителите на техните смартфони. Това допълнително подчертава усещането за лично общуване между окото и това, което то вижда, които са минутите от шоуто: 60 дуета рокли, костюми, палта или изделия от различни периоди и дизайнери, които се отразяват един на друг през десетилетията в силует, мотив , или материал. Те са почти изцяло черни, с редкия нюанс на бялото за пунктуация.

Техниката на огледално отразяване също беше използвана за мощен ефект, макар и в по-малък мащаб, в част от миналогодишното шоу Camp, което сравняваше определени класически визии с техните преувеличени колеги, но тук това е водещият принцип и е много ефективен.

Образ

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

Така експлозивната суматоха на копринена кадифена рокля за ходене от 1885 г., вдъхновена от Уърт, се съпоставя с подобни линии на вълнено палто Yohji Yamamoto от 1986/87 г., което излива фонтан от бял тюл отзад. Изпъкналите чанти със сребърна рамка на стил тафта от 1927 г. на Jeanne Lanvin намират ехо в прозрачните дантелени чанти на рокля от 2020 г. на Loewe от Jonathan Anderson (които сами се връщат към чантите на съдебната рокля). А малкият черен пайети на Шанел с цветя на една каишка от 1925 г. и малката черна рокля с пайети на Norman Normall с цветя на една презрамка от 1965 г. изрично изобразяват връзката между свободите от 1920-те и тези от 1960-те. Те са толкова близки, че е хубаво нещо Диета прада , пазачът на Instagram, известен с това, че призовава за копиране, не беше наоколо.

Образ

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

Образ

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

Образ

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

(Шоуто също така подчертава защо е толкова трудно да се авторски права на дизайна на дрехите и защо индустрията намира за толкова трудно да се приспособи към съвременните представи за присвояване и приписване, тъй като тя свободно заема от себе си повече от век без проблем.)

След това посетителят преминава от тъмното към светлината чрез повече разказ за Орландо, с любезното съдействие на Мерил Стрийп, още стъкло и втора стая, огледална към тавана, пречупвайки повторенията на повторенията: плисираната на акордеон рокля на летяща чиния на Issey Miyake на 1994 г. и тънката плисирана рокля Delphos на Мариано Фортуни от 1930 г., и двете са технически чудеса на безтегловна формация; тениска плетена тениска рокля от Marc Jacobs за Perry Ellis, 1993 г., разкъсана до пъпа, удължени ръкави, омазани в трайно притискане, и кльощава плетена тениска рокля от Rudi Gernreich, 1965-66, същите ръкави и линия, същият съзнателен груб бунт. PVC рокля без презрамки Iris van Herpen от 2012 г. с извиващи се около бедрата и бедрата придатъци, подобни на извънземни, стои до кремава сатенена бална рокля от 1951 г. от Charles James със същите подобни на пипала издатини на ханша и полата.

Образ

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

Образ

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

Окончателният облик на шоуто обаче стои сам. Ангелско бяла рокля от Viktor & Rolf, изработена е от остатъци от дантела от стари колекции, съчетани в нещо ново и носено от висящ във въздуха манекен; миналото и бъдещето, обединени в настоящето. Това довежда изложбата до грациозен, оптимистичен край. (И кара човек да се чуди дали устойчивостта и кръговостта биха могли да бъдат следващите теми за г-н Болтън.)

Всъщност всички слоеве на аналитичен клоп, които г-н Болтън използва, за да облича темата си, и които са формализирани в есето на книгата от Теодор Мартин, както и в нов, вдъхновен от Орландо кратък разказ от Майкъл Кънингам, поръчан за каталога , се оказват предимно отвличащи вниманието от централния аргумент на шоуто. Разбира се, някои от двойките са по-разтягащи от други. (Дали поклоните наистина са свързани с историческа взаимовръзка или просто обща украса?) И за някои отплатата може да изглежда по-малко откровение от: дух! Но като цяло използването на дрехи, за да се подчертае как идеите, креативността и идентичността са продукти на мултивселената, а не на линейна прогресия – как значенията се трансформират, дори когато формите се обаждат и повтарят, и как това само по себе си стимулира промяната – е убедително . И се простира далеч отвъд модата.

Образ

кредит...Доли Файбишев за The New York Times

Може би всички тези интелектуални излишъци са необходими от гледна точка на вътрешната политика, като се има предвид, че модата отдавна е третирана като копелето доведено дете на музея, принудена безкрайно да оправдава присъствието си сред високите изкуства. (Когато през 1946 г. е сформиран Институтът за костюми, след като Музеят на изкуството на костюмите се присъединява към Met, това е при условие, че само той, от всички кураторски отдели на музея, се издържа.) Но за тези, които не са обременени с подобни предразсъдъци, те се издържат. просто пречи.

Всъщност оставащ въпросът е защо Институтът за костюми продължава да бъде, както пише Макс Холейн във въведението, независима единица в музея, а не просто част от музея. По своята яснота и уместност това шоу предполага, че разграничението е узряло за преосмисляне.

Би било крайно време.


Относно времето: мода и продължителност

До 7 февруари в Метрополитън музей на изкуствата, 1000 Fifth Avenue, Манхатън; metmuseum.org . Входът е само с билет с часове или резервация.