Модата се завръща в музея

С In America в Met и Christian Dior в музея в Бруклин нашите критици обсъждат нюансите на показването на мода в художествените институции и откриват дълбочина на влияние сред младите американски дизайнери.

Откриването на Christian Dior: Designer of Dreams в Бруклинския музей.кредит...Видео от Мохамед Садек

С подкрепата на

Продължете да четете основната история
В Америка: Лексикон на модата
Избор на критика от NYT
Кристиан Диор: Дизайнер на мечтите

Може би е просто съвпадение, че Бруклинският музей разкри голяма феерия на Dior, Кристиан Диор: Дизайнер на мечтите, седмицата преди Института за костюми на Метрополитън музей на изкуствата да открие есенното си шоу, В Америка: Лексикон на модата. Но след две години на блокиране и спортни панталони, това изглеждаше като съдба. Моден рог на изобилие!

В много отношения двете шоута са като противоположните страни на монетата. Едната е епична — 22 000 квадратни фута — и много бляскава ода на една-единствена европейска марка, често смятана за олицетворение на френската мода, която е преминала през ръцете на седем различни дизайнери. Другият е тесен — 5000 квадратни фута — и донякъде неочакван аргумент за преоценка на стереотипите около наследството на стила на тази страна, натъпкан с имена, за които повечето присъстващи вероятно никога не са чували, и почти решително разнообразни.

Но заедно те повдигнаха някои интересни въпроси за Ванеса Фридман, главният моден критик за The New York Times, и Закари Улф, редактор на класическата музика на The Times, относно това какви видове облекла принадлежат на музея и естеството на модната изложба в сравнение с шоу на писта. Разборът на отговорите се превърна в разширен разговор.

Образ Ensembles от Bstroy, американската компания за мъжко облекло, основана през 2013 г. от Brick Owens & Dieter Grams, в In America: A Lexicon of Fashion, в Центъра за костюми на Анна Уинтур в Метрополитън музей на изкуствата. В шоуто те представляват начина, по който дизайнерите изследват интимността и сътрудничеството.

кредит...Мохамед Садек за The New York Times

ВАНЕСА ФРИДМАН В известен смисъл не съм изненадан от идеята, че както Метът, така и Бруклинският музей завършват с модни ревюта - макар и много различни - по едно и също време. В крайна сметка, много се направи за отварянето на Ню Йорк отново тази есен и когато става въпрос за примамване на хората обратно в музеите, модата е едно от най-достъпните оръжия на поп културата на енциклопедичната художествена институция.

ЗАКАРИ УЛФ Да, беше трудно да се пропусне контраста между крещящото от Версай преливане в Бруклин и хладно спретната решетка от витрини в Метрополитена – толкова прецизна в геометрията си, колкото пачуърк юрганът от 19-ти век от колекцията на музея, който вдъхнови оформлението на шоуто.

Имаше и друг контраст: между тази итерация на ретроспективата на Dior, която обиколи света в променящи се конфигурации и може да продължи да го прави, и тази, която и двамата видяхме в Париж през 2017 г. По какво се различаваха двете инсталации?

Образ

кредит...Мохамед Садек за The New York Times

ФРИДМАН Designer of Dreams е това, за което вероятно повечето хора си мислят, когато мислят за модна изложба. Тонове приказни рокли! Някакъв исторически и художествен контекст! (Не твърде много!) Връзка със знаменитост или две. (Или 20.) Малко пищна сценография.

Когато го видях за първи път преди четири години в Париж, си помислих, че е изключително успешен в рамките на тези параметри. Всъщност научих нещо за Dior, човекът, който започна кариерата си като галерист. И беше убедително в представянето на начина, по който той създаде речника на къщата: екстравагантната, но изящна женственост на New Look; неговата буйна цветова палитра; увлечението му по цветя, филигран и таро. И шоуто търпеливо, богато показа как дизайнерите, които дойдоха след него (Ив Сен Лоран, Марк Боан, Джанфранко Фере, Джон Галиано, Раф Симонс и сега Мария Грация Киури) си играеха с тези концепции.

Но това повторение — след Париж, Лондон, Шанхай и Ченгду, със свързани презентации в Денвър и Далас — ми се струва все по-отдалечено от оригинала. Все още е много блестящ и оцених ранния фокус върху първото пътуване на Dior в Америка и как тази страна се настани в съзнанието му, но доколкото можах да кажа, основната част от аргумента, който излага сега, изглежда е: Вижте колко добре Работата на Мария Грация Чиури се вписва в традицията! Плюс: Не искате ли да си купите парфюм? В крайна сметка има цяла стена, посветена на блестящите рокли на J’Adore.

Образ

кредит...Мохамед Садек за The New York Times

УЛФ Извинявам се за отвратителността на Трябваше да го видиш в Париж! Но е истина! Там, инсталирана в Musée des Arts Décoratifs, шоуто имаше естетическа и историческа тежест на голяма музейна изложба. Драматично напрежение също: в начина, по който първоначалните грижи на марката бяха изтласкани и изтеглени от дизайнерите, които последваха основателя; в начина, по който беше оставен отворен, накрая, как точно ще се впише Чиури, тогава новоназначеният. Примамлив въпросителен знак.

Сега, четири години по-нататък от нейния мандат, изложбата завършва с по-скоро многоточие или може би емоджи, гледащи празно напред. Дрехите на Chiuri, предимно красиви и незабравими, заемат значително повече място в контролния списък в Бруклин, отстранявайки Сен Лоран, който дестилира есенцията на Dior; Бохан, дългогодишният класик; пищен Ferré; неустоимо надминава Галиано; и Саймънс, с неговата вечна резервна прецизност.

Но има отчетливо усещане за нейната работа, която тревожно протестира твърде много, както за нейната уместност (всички тези слаби политически лозунги върху тениските!), така и за мястото й в родословието на къщата (всички тези изображения на таро, точно като това, което обсебва мосю Диор!) . И колкото повече има от настоящето, както предполагате, толкова по-промоционално се чувства всичко – като Бернар Арно и LVMH, корпоративните господари на Dior, са накарали музея да постави всички тези неща заедно с шедьоври на историята на изкуството, единствено за да изпишат марката и преместване на стоки. (Трябва да се каже, че това далеч не е непознато явление в света на изкуството.)

Видео Синемаграф

Откриването на Christian Dior: Designer of Dreams в Бруклинския музей.Кредиткредит...Мохамед Садек за The New York Times

ФРИДМАН Диор е партньор за самостоятелна изложба на шоуто. И се радвам, че повдигнахте феминистките наклонности на Чиури, изразени в изложбата в Бруклин, както в тениските, които споменахте, които вземат репликите (и думите) от нигерийската авторка Чимаманда Нгози Адичие TED разговор и последваща книга We All Should Be Feminists, както и в изложените лозунги банери, създадени от художничката Джуди Чикаго за модно шоу Chiuri и изтъкани в Индия от училище за жени бродиращи. (Извадка от това шоу: Щеше ли Бог да бъде жена?) Chiuri е, разбира се, първата жена, която ръководи Dior, което е голяма работа, но изложбата всъщност не изследва какво означава това извън тези крилати фрази. Изглежда, че се интересува повече от нейните много, много рокли за принцеси от тюл - и от време на време малък черен панталон.

За разлика от това, шоуто Met, макар и по-малко да е, е много по-сложно и многопластово предложение. Отчасти защото това е отговор на стария трион, че американските дизайнери не са толкова креативни като кутюрие като... Dior! (И всички негови наследници.) ​​Това води до спор. Успя ли да те убеди?

УЛФ Стана. Не че в Америка липсват известни марки или усложненията, които възникват, когато музей представя и следователно имплицитно одобрява текущо търговско начинание. Но също така има усещане за лекота, за да върви с разумната, последователно преследвана теза, която описвате. Почувствах дълбочина на влияние (и замисленост) сред американските дизайнери, които са склонни да бъдат отхвърляни като малко леки, поне в сравнение с европейските величия.

Образ

кредит...Мохамед Садек за The New York Times

Така че има Даян фон Фюрстенберг, нейната опакована рокля се учи от изключително елегантната версия на Клер Маккардел от 40-те. Виждате как бляскаво-златната изтънченост на Норман Норел премина към Дона Каран — силуетът, изпънат в раменете и отпуснат под талията в колекцията Seven Easy Pieces от 1985 г., която я представи на света — и към Марк Джейкъбс и Майкъл Корс.

Интересното е, че шоуто Met се чувства свързано с това, което представянето на Dior бих могъл са били тук, ако кураторите бяха направили нещо по-строго, разигравайки последиците от първата галерия, която се фокусира върху разширяването на къщата на американския пазар точно след Втората световна война, като Christian Dior – Ню Йорк. Размиването на модата и готовото облекло, адаптирането на евроелегантността към очакванията отвъд Атлантика: Опитът, който Dior имаше тук, се влива директно в историята, която Институтът за костюми разказва.

ФРИДМАН И все пак предаването Met е много тежко в съвременния ден, отчасти защото има заострен, доста натрупан собствен политически дневен ред, който е свързан с преправянето на историческия расизъм. Направо казано, подобно на много музейни колекции от костюми, фондовете на Met са силно бели - както са били повечето от предишните им шоута. Това е бавен път да се поправи това, а това е усилие за бързо пренасочване на процеса. От около 100-те дизайнери в настоящата изложба, около 50 процента са млади дизайнери, работещи в момента, които са доста неясни, но представляват значително разнообразна кохорта по отношение на раса, етническа принадлежност, сексуалност и полова идентичност.

Образ

кредит...Мохамед Садек за The New York Times

Само няколко примера са Шейн Оливър от Hood by Air, чието палто-което-носи-риза е в шоуто; Херон Престън, който има две парчета, едната an модернизирана версия на униформа на Департамента по санитария на Ню Йорк ; бандата No Sesso на Пиер Дейвис, Отъм Рандолф и Арин Хейс, чието парче е своеобразна рокля за коктейли от дънки; и Кристофър Джон Роджърс, чиято експлозивна и страхотна карирана бална рокля е първото нещо, което виждате, когато слезете по стълбите към Центъра за костюми на Анна Уинтур.

В същото време само около 21 процента от изложеното е от собствената колекция на Met; останалото е заимствано от дизайнерите. Когато попитах Андрю Болтън, куратор, отговарящ за Института за костюми, дали той ще придобие парчетата за Института за костюми — например Savage x Fenty lacy nothing на Риана, в шоуто, представляващо идеята за признание, ще приключи горе в музея? — той каза, че вероятно ще придобие от 80 процента от новите имена, но не непременно парчетата в изложбата. Което ме накара да се замисля за критериите за включване.

Ако тези дрехи не заслужават да бъдат в музея само по себе си, какво правят там? Тъй като сте музикален критик, има ли това противоречие?

УЛФ Това ми напомня малко за дебати, които продължават относно репертоара на класическата музика, като основно се предполага, че ако една пиеса няма да бъде направена от оркестър толкова, колкото, да речем, Девета на Бетовен, защо изобщо я свирят? Мисля, че има такава стойност в представянето на разнообразието и колкото е възможно повече от него: Ако вярвате в таланта и почтеността на един артист, просто продължете да хвърляте работата на сцената. Харесва ми, когато музикалните институции поемат ангажимент към композитор, знаейки, че не всяка премиера ще се окаже със същия успех или ще бъде нещо, което някога ще искат да свирят отново.

Образ

кредит...Мохамед Садек за The New York Times

Изкуството е малко по-различно поради потенциалното разграничение между излагане и закупуване. Със сигурност има голям брой изложби, които съдържат заеми, които представящият музей не е особено заинтересован да придобие, но е важно да се имат предвид по отношение на темите на даденото шоу - като нуждите на определена оркестрова програма. С други думи, вярването, че обект може да бъде показан в Met, не е непременно същото като да мислите, че трябва или трябва да бъде в колекцията на Met.

Това е неизбежно при всяко широко, но оживено проучване, но имаше ли дизайнери, тенденции или естетика, които смятате, че липсват, които биха помогнали на историята, която Met се опитва да разкаже?

ФРИДМАН Ооо, момче - това е въпросът. Играта на познайте кой не е успяла ще бъде голяма салонна игра за модните хора. (Забележка: Болтън също каза, че планира да замени до 60 процента от шоуто, така че съдържанието ще се промени, а част 2, В Америка: Антология на модата, която се отваря през пролетта, ще я разшири допълнително - до периода стаи в Американското крило на музея и с облекла, датиращи от 18-ти век.) Дори когато става дума за имената, които се намират там, понякога избраните парчета не изглеждат напълно характерни. Тази проста златна рокля на Marc Jacobs, например.

Образ

кредит...Мохамед Садек за The New York Times

Също така не мисля, че думите, които Болтън е прикрепил към всеки поглед – частта от лексикона: свобода, плавност, уют, спокойствие – ще направят истинско впечатление на посетителите. Но се обзалагам, че хората ще запомнят колко съгласувани са някои всеобхватни теми: елегантната черна рокля, драпирана точно така по тялото от Чарлз Джеймс през Изабел Толедо и Рик Оуенс; костюм със структурирана пола; камилският кашмир; плюшена домашна плетка; деним (разбира се!); и наистина страхотната стая за отваряне, включваща букет от пачуърк дрехи от всички от Ралф Лорън до SC103 и Puppets and Puppets. И всичко това може да накара посетителите да се замислят два пъти за американската мода, което беше целта.

Въпреки това се обзалагам, че хората ще бъдат привлечени от шоуто на Dior, което изисква по-малко от зрителя. Това е като филм на Marvel за Уес Андерсън от Мет. Какво мислиш?

УЛФ Тук има нещо като смяна на ролите: късаният музей в Бруклин, който е домакин на бляскавото чудовище, докато могъщият Мет заема по-сладка, по-скромна и (смея да кажа) подземна поза. (Това се простира до подходящия саундтрак: гениално блещукащата Femenine, наскоро преоткрита творба от 70-те години на миналия век на чернокожия, гей постминималистичен композитор Джулиъс Ийстман.)

Казва нещо — всичко? — за Ню Йорк и как се промени, че Dior се е настанил в Проспект Хайтс, а не на Пето авеню.


В Америка: Лексикон на модата

Част 1 от изложбата на Института за костюми, В Америка: Лексикон на модата, от 18 до 5 септември 2022 г. в Центъра за костюми на Анна Уинтур, Музей на изкуствата Метрополитън, 1000 Fifth Ave., 212-535-7710; metmuseum.org. (Част 2, В Америка: Антология на модата отваря врати на 5 май 2022 г.) Необходими са билети с разсрочено време за вход в музея; посетителите на възраст 12 и повече години трябва да покажат доказателство за ваксинация срещу Covid-19.

Кристиан Диор: Дизайнер на мечтите

До 20 февруари 2022 г., Brooklyn Museum, 200 Eastern Parkway, Brooklyn, N.Y., 718-638-5000; brooklynmuseum.org. Билети с разсрочено време; посетителите на 12 и повече години трябва да се покажат доказателство за ваксинация и валиден документ за самоличност.