В Института за костюми Couture среща технологиите

Отляво две вечерни рокли, създадени с разлика от десетилетия – 1968 г. и около 1935 г. – от френската дизайнерка Мадам Гре (известна още като Аликс Бартън), заедно с ансамбъл от 2010 г. на Ирис ван Херпен.

Понякога модата е изкуство, понякога е просто нещо за носене. Друг път това е умопомрачителен занаят и изящна техника, чиято естетическа странност може да направи въпроса за изкуството спорен.

Това е ефектът на Manus x Machina: Мода в епохата на технологиите, най-новата от годишните модни екстри на Музея на изкуствата Метрополитън от неговия Институт за костюми и една, отличаваща се с липсата на шум в стил Met Gala. Той празнува луксозните стоки на предимно френски модни къщи, но внася свеж фокус върху сближаването на традиционната висша мода и висок клас готово облекло. Появи се нова близост, отчасти чрез споделено разчитане на сложни технологични процеси. Изложението се спонсорира от Apple – може би подобрение спрямо често твърде уютното покровителство на модните къщи – и идва във време, когато няколко технологични компании навлизат в модата със свои собствени линии за спорт.

Шоуто е необичайно замислено - величествен, разкошен урок. Обхващайки 170 ансамбла и рокли, той изследва как висшата мода, отдавна свързана с безупречно ръчно изработени облекла, съобразени с индивидуални клиенти, все повече интегрира пробивите в технологиите и материалите. Технологията (machina) не замества ръката (manus); по-скоро двамата си сътрудничат както никога досега, стимулирайки иновациите и изразяването.



Това се доказва от асортимент от рокли, няколко от които на холандския дизайнер с въображение Ирис ван Херпен, които граничат със скулптурата по своята форма и липса на функция. Често сложните връзки на силите са изписани в етикети, където различни видове ръчна работа се смесват с препратки към 3-D печат, лазерно това и лазерно онова, ултразвуково заваряване и персонализирани шаблони, предоставени от софтуер.

Образ

кредит...Джейк Нотън за The New York Times

С оглед на тези екстравагантности, Manus x Machina е изключителен, неговата яснота и спокойствие го отличават от доста от предшествениците му в Института за костюми. Той беше организиран от Андрю Болтън, който стана негов главен куратор през януари, с пенсионирането на широко уважавания Харолд Кода.

Г-н Болтън винаги се е целил високо, често воден от нюх за показност. Той е рискувал провал и понякога е бил негова жертва. Той беше отговорен за фино усъвършенствания спектакъл на ретроспективата на Александър Маккуин през 2011 г. и амбициозния, но порочен Китай: През огледалото миналата година. Но той също е организирал упражнения в неистова празнота като AngloMania, Superheroes: Fashion and Fantasy и всеобхватния Punk: Chaos to Couture.

С Manus x Machina г-н Болтън е в добра форма: превъзходно, но с достойнство и сдържаност, по-типични за неговия предшественик, особено в последната голяма изложба на г-н Кода, разглеждане на чудесните архитектурни облекла на Чарлз Джеймс.

Шоуто на г-н Болтън е структурирано според шест от métiers – или занаяти – на шиене, които са толкова важни за модата днес, колкото са били в средата на 18-ти век, когато енциклопедията на Дидро формализира техните инструменти и процеси. (Съответните томове са на разположение.)

Метиерите тук преминават от бродерия и пера, през изкуствени цветя, плисета, дантела и кожени изделия. Métiers обикновено се обработват от външни специалисти, известни сами по себе си, сред тях Maison Lesage (бродерия) , Къщата на Софи Халет (дантела) и Къща Лемари (пера и кожени изделия).

Шоуто включва и раздел, озаглавен Tailleur & Flou, или шиене и шиене, традиционните подразделения в една модна къща. Тук ще намерите и тоалетки или мусели - прототипи, използвани в ранните етапи на процеса на проектиране. Включени са както истински мусели, така и непочтителни съвременни облекла, вдъхновени от тях, от дизайнери като Мартин Маргиела, Джон Галиано за Dior и Албер Елбаз за Lanvin.

Manus x Machina заема двуетажното крило на Робърт Леман - ново място в шоутата на Met for Costume Institute. Това е блажено нискотехнологично. Няколко кратки видеоклипа на малки екрани позволяват поглед върху дизайнерите или занаятчиите по време на работа. Единственият саундтрак на шоуто е успокояващият, леко църковен An Ending (Ascent) на Брайън Ино, който почти сигурно ще подобри концентрацията.

Образ

кредит...Джейк Нотън за The New York Times

Така ще бъдат и чудесно подценените галерии на изложбата, замислени от Шохей Шигемацу, който ръководи нюйоркския офис на офиса за столична архитектура на Рем Колхас, в сътрудничество с дизайнерския отдел на Метрополитен.

Образ

кредит...Джейк Нотън за The New York Times

Дрехите са поставени на бели памучни фонове, които изострят цветовете им. В допълнение към облицовката на стените, тази тъкан, подобна на муселин, се използва за платна, които образуват сводести ниши и куполи, превръщайки пространството в светеща, абстрактна катедрала.

Изграден е и фалшив под в атриума на Lehman, създавайки централна галерия, интересен прецедент, който други музеи, натоварени с невдъхновяващи пространства, могат да изучават.

Образ

кредит...Джейк Нотън за The New York Times

Образ

кредит...Джейк Нотън за The New York Times

Шоуто се отваря в тази централна галерия с първия от няколко казуси, терминът, използван тук за представена дреха, чиято изработка е подробно описана в разширен етикет на стената. Това е сватбена рокля в ренесансов стил, проектирана през 2014-15 г. от Карл Лагерфелд за Chanel. Изработена от кремообразна синтетична плетка за гмуркане - която държи формата много добре - има 20-футов влак, боядисан и отпечатан с леко пикселизиран златен листен модел, базиран на скица от г-н Лагерфелд. Този модел също е проектиран, значително увеличен, върху купола високо над главата - красив ефект, който се повтаря по-скромно с другите казуси.

Дрехите тук не винаги са най-новото нещо. Те достигат повече от 100 години, което показва, че модата винаги е била в крак с иновациите, сред които шевната машина (използвана за направата на палто на Пол Поаре през 1919 г.) и машинно изработената дантела (Коко Шанел, в края на 30-те).

Разликата между ръчна и машинна изработка понякога е трудна за разпознаване, понякога е очевидна, както в динамичната секция с дантела на шоуто. Пластмасата обикновено е знак за намеса на машината, но дори сламките на обикновените пластмасови сламки - прозрачни и черни - в две скорошни рокли на Gareth Pugh са ръчно изрязани и прикрепени поотделно. Дрехите на г-н Пю въвеждат секцията с пера, където шокерът е рокля на г-жа ван Херпен, която включва лазерно изрязани силиконови пера и три черепа на чайка, потопени в силикон, а зашеметяващият е дълга вечерна рокля на принцеса от Raf Simons за Dior, който е покрит с малки (ръчно залепени) пера от петел в дъга от фини цветове.

Образ

кредит...Джейк Нотън за The New York Times

Различни секции се разгръщат като малки предавания сами по себе си, свободно тематични и цветово координирани, пълни с интересни кръстосани препратки. Разделът за бродиране има воден тон; люспите са често срещан мотив, а пайетите – повтарящ се материал, както е сигнализирано от поразителната рокля от сардина на Ив Сен Лоран от 1983 г. (кадър). Сини, зелени и сребристи доминират в тази секция и дори изключенията са океански: рокля с коралов цвят, осеяна с коралови мъниста от Givenchy и tour de force от дизайнера на Alexander McQueen Сара Бъртън (2012, готово облекло), което изглежда като твърди корали, включително множество клони, но често са обагрени в розово черупки.

Всеки раздел също така обхваща много различни сетивности. Частта от изкуствени цветя включва метализираната златна рокля Kaikoku от лято фибростъкло на Hussein Chalayan от 2011-12 г., моторизиран конус на колела, украсен с десетки малки кристали на крила, които, подтиквани от дистанционно управление, летят във въздуха - като прашец, етикетът казва. Срещу този братовчед на R2-D2 стои друг казус от сватбен ансамбъл на Chanel, този от 2005-06 г. и направен изцяло ръчно.

Образ

кредит...Джейк Нотън за The New York Times

Образ

кредит...Джейк Нотън за The New York Times

Дрехата представлява набор от копринени камелии в цяла дължина, вариращи от пъпки до големи цветове, подрязани на врата и китките с щраусови пера. Близо до възвишеното се крие нелепото: сватбен ансамбъл от 1999 г. на Saint Laurent, който всъщност представлява бикини от изкуствени рози, и две къси рокли от 2009 г. на McQueen, изработени от боядисани метални листенца от цветя, които приличат на смачкани капачки от бутилки.

Първата част от раздела за плисета е празник на цветовете, който проследява изобретателните плисета на Мариано Фортуни, Мери Макфадън (която е разбрала как да направи плисетата на Фортуни механично) и Иси Мияке. Г-н Мияке е представен от три рокли от ярък полиестер върху манекени, срещу същите дрехи, разположени плоски като фигурни картини, а също и от неговата рокля на акордеон с летяща чиния, показана в три състояния, плоска до напълно разтеглена.

Образ

кредит...Джейк Нотън за The New York Times

Крайностите на оживената секция с дантела започват с ирландска сватбена рокля от 1870 г., ръчно изплетена от кремав памук, която цъфти с доста четливи цветя. В другия край на спектъра са необикновени скорошни екскурзии в 3-D печат със синтетични полимери от г-жа ван Херпен, threeASFOUR и Ноа Равив, чиито рокли се отличават с обемни, подобни на корсаж извити форми, напомнящи компютърните дизайни на Франк Гери.

Понякога е по-вдъхновяващо да видите технологията, използвана по начини, които изглежда обещават по-широко използване, което г-н Лагерфелд прави в секцията за шиене. До един от класическите букле костюми от туид на Коко Шанел от средата на 60-те години на миналия век г-н Болтън е инсталирал три нови версии на г-н Лагерфелд. Отначало може да забележите, че тъканта е ватирана, лукаво напомняйки малките ватирани портмонета на Chanel със златните верижки, а след това, че е перфорирана.

Този материал всъщност е фино решето факсимиле на тъкане, което е проектирано от г-н Лагерфелд и 3-D отпечатано в полиамид, разработен от Materialise. Видео на модели, носещи костюмите, предполага, че гъвкавостта все още е проблем, а вероятно и разходите. Все пак не е трудно да си представим този материал като част от ежедневието след няколко години, особено без златните, бродирани пайети на Lesage, видими зад него.

Известно е, че Сен Лоран е казал: Изкуството е много голяма дума за мода. Това е метиер като всеки друг, но поетичен метиер. Г-н Болтън цитира тези думи в своята възхитителна изложба, която кара модата да се чувства по-голяма, без да се суете за нейния артистичен статус.