Анархия в Met

Всеки обича униформа. И в мейнстрийм, и в контракултурата те означават ред и власт. Те оформят историята. Те правят нещата лесни. За носителя те заместват, че трябва да говорят. За наблюдателя те служат като стенография.

Те също са ограничения, разбира се. Пънкът, в първоначалното си въплъщение през 70-те години на миналия век, имаше за цел да бъде гневна дуплика на всичко това. Скинхеди, плюшени момчета, модове, рокери: всички те имаха разбираем, последователен вид. Пънките го разбъркаха всичко, като го нарязаха на парчета и го съшиха по нови начини. Това беше вдигнат среден пръст към дългото наследство от униформата — с изключение на факта, разбира се, че самата тя беше такава.

Униформата без униформа се превърна в най-силното и трайно естетическо наследство на пънка, вероятно в негов ущърб. Това беше лесна карикатура, лесно възпроизводим израз на безпокойството на работническата класа.

Образ

Нюйоркската група Ramones през 1976 г.кредит...Роберта Бейли

Пънк: Хаос към модата , изложбата в Музея на изкуствата Метрополитън, която ще бъде разгледана от 9 май, свързва точките между антиформалните иновации на пънка и заимстванията на висшата мода – или откровените копия – от тях. Но заглавието е малко подвеждащо. Разбира се, разпадът и безпорядъкът бяха централни за идеологията на пънка, но хаосът винаги беше контролиран, а хаосът винаги беше мода. Пънкът може да е бил деконструкция, но не е случайно.

Съпоставянето на старите облекла с трибютите, както прави изложбата, рисува пънк артикулите като намерени скъпоценни камъни, спасени и реанимирани от проницателни дизайнери с традиционни умения – изригване на случайност в мейнстрийма. Но собствената книга с правила на пънка - неговият костюм на анархия - беше много мощен, преди някой да погледне. Поругаването на лога и изображения, умишлено калпавата конструкция, смесването на препратки, акцентът върху твърди, както и меки - това бяха ключови принципи на стила, които изискваха придържане. Те бяха стилове за носене, а също и модели за живеене.

И тези видения се движеха бързо, създавайки погледи, които се настаняват с различни нива на интензивност от двете страни на Атлантика. В Ню Йорк доминиращите модели бяха мрачният, безхаберен сарториализъм на Ричард Хел, който прочуто изобрази фразата, моля, убийте ме върху тениска, или прегарящият шик на Ramones с техните черни кожени якета и херметически скъсани дънки . Занижени и опърпани, те бяха изненадващо елегантни, общуваха много само с няколко жеста.

Пънкът като грандиозно изражение се наложи повече в Англия, до голяма степен в ръцете на импресариото на Sex Pistols Малкълм Макларън и радикалната дизайнерка Вивиен Уестууд в техния влиятелен магазин на King’s Road, наречен в един момент Sex, а по-късно и Seditionaries, наред с други имена. Заедно те взеха част от свиването на рамене в нюйоркския стил и ги взривиха, придавайки им неонова нагласа.

„Пънк: Хаос към модата“

12 снимки

Преглед на слайдшоуто›

Вляво, Роберта Бейли; правилно, Натали Санчес

Изведнъж пънкът се превърна в набор от запалителни вещества, предназначени за максимална провокация. Тениските, предимно питомни за съвременните стандарти, бяха гневни и причудливи, пълни с нападки срещу различни лога и изображения: английската кралица, голи каубои, Исус, свастики и железни кръстове, Снежанка. Имаше заобиколни пътища през робство и ученически тоалети. Макларън и г-жа Уестууд показаха, че цялата история е готова за реинтерпретация.

Но четливостта и последователността бяха от ключово значение за това предложение. Поради това пънкът беше лесно брандируем и търгуван - отделен от оригиналната си идеология, разбира се, но възпроизводим завинаги. Почти четири десетилетия по-късно пънкът се е развил - като дума, като жанр, като стил. В модата това е просто още една препратка, от която трябва да се дърпате, толкова валидна в своето отрицание на структурата, колкото всичко, което разчита на структура. Модерният пънк, доколкото такова нещо все още съществува, е вкостенял в тесни тениски и коси с шелах; то дължи само малко на своите предшественици.

И все пак жанрът стои сам в дълбочината на своето влияние върху висшата мода. Хип-хопът също е оставил отпечатък, макар че беше петнист и слаб. Grunge е имал своите моменти през годините, включително наскоро, но е по-малко светоглед, отколкото наметало. Ако някое музикално движение има потенциала да поддържа изложба като тази в Met няколко десетилетия по-нататък, това вероятно е рейв културата и нейните многобройни притоци, която има идеи за силуета, за структурата, за размера, за цвета, които са и двете sui generis и вирусни.

Рейв знае какво е знаел пънкът: дрехите винаги са били предназначени да бъдат показани. Че дрехите може някой ден да бъдат запазени — погребани? — в същия музей, който също съхранява извисяващи се колекции от ренесансово изкуство, египетски артефакти и много други, може би е крайната логика на нихилистичната идеология на г-н Хел, мечтата за хакерството на Макларън. Подобна изложба не би била възможна без системното демонтиране на стените около високата и ниската култура, която пънкът помогна да бъде разбита дори по-силно от своите предшественици, да не говорим за културния туризъм, до който неизбежно води. Да крещиш толкова силно, колкото са предвидените цели и да бъдеш чут — добре, това беше част от целта през цялото време.

Като минимум, това води до богато подновяване на дебата: Проникването корумпира ли, или корумпираното инфилтрира?